Nous avons commencé notre séjour ici par un vrai five o’clock traditionnel: thé et scones avec beurre, crème fraîche et confiture de fraises maison.

J’ai une passion sans borne pour les goûter, tea parties, 5 o’clock, ce fut donc le bonheur total.

Et Mr Papillon de bien s’amuser à me regarder jouer à la dînette avec le service du thé, comme nos amis anglais m’ont appris à le faire lorsque j’étais enfant.

En bons sauvages, nous avons passé le plus clair de notre temps et pris tous nos repas au cottage.

Pas de restaurant exceptionnel annoncé aux alentours, nos voisins de tables lors des dîners étaient sympathiques et cultivés (Mr Papillon s’est fait offrir un Philip Roth par notre voisine de table professeur de lettres, si ce n’est pas un beau souvenir de voyage ça?!!), nous avions tout ce dont nous avions besoin sous la main.

Le curry était bon, sans rien d’exceptionnel? Qu’importe, le cadre était tellement surprenant que cela nous a suffi.

Le petit assortiment de sandwich so british et tout frais du déjeuner nous a particulièrement plu. Il faut dire que grignoter ses sandwichs et siroter son thé en admirant la maison et contemplant le jardin était particulièrement agréable.

Seul vrai bémol à l’expérience? Les recommandations d’agence de voyage pour faire le trajet Tanah Rata / Lumut était extrêmement mauvais. Le niveau de service de l’agence CS Travel recommandée par l’hôtel est nul!!

A éviter, il est clairement préférable de faire le tour des agences du village pour choisir l’option qui vous convient le mieux.

Prochaine étape: le Sandy Beach Resort sur la petite île de Pangkor. Au programme: rien, nada, walou, comptage d’orteils!!!

Les Cameron Highlands sont un petit îlot montagneux et couvert de thé au Nord-Ouest de la Malaisie.

Les plantations de thé étant paraît-il aussi belles et inoubliables que les rizières, nous avons voulu aller les voir « en vrai », pour décider si le Sri Lanka serait ou non l’une de nos prochaines destinations.

Les plantations de thé sont bel et bien magiques.

Cet épais tapis a des nuances de vert absolument sublimes et dessine des magnifiques vagues à flanc de montagne.

Oui on retrouve la même beauté et la même sérénité que face à des rizières. Et donc oui nous irons nous balader dans les pays producteurs de ma drogue personnelle préférée (avec les chaussure, les chats, le chocolat et les fraises).

Tiens parlons-en de fraises.

Figurez-vous que les Cameron Highlands ne produisent pas que du thé. Ils produisent également des fraises (en quantité astronomique), toutes sortent de légumes et fruits et des fleurs à profusion.

Et donc comment dire? Et bien pour les belles montagnes vertes, vous repasserez.
Il y en a bien sûr. Quelques unes. Il y a surtout beaucoup, beaucoup, de serres couvertes de plastique moche.
Bah oui, tout ce petit monde est produit essentiellement en hors sol.

Je vous laisse donc imaginer notre déception.

Et puis nous qui imaginions de petits villages de montagne tels que nous les connaissons chez nous, et bien nous pouvons aller nous rhabiller. Oh il y en a. Enfin en a eu. Avant qu’ils ne décident de se lancer dans la construction d’immeubles de 15 étages, tout en haut des collines et montagnes. Paysage défiguré assuré, mais manifestement cela plaît et se vend. Quelle horreur!!!!

La visite de la plantation de thé BOH (Sungai Palas Tea Plantation) vaut la peine, la vue sur les bonsaïs à thé (et oui, figurez-vous que les théiers sont des arbres nanifiés façon bonsaïs!!) est magique et le magasin et le « salon de thé » sont plutôt réussis.

Mais en ce qui concerne les visites de fermes à fraises, à miel et autres aliments, passez votre chemin. Contentez-vous d’acheter un jus, un pot de confiture ou du thé, les « fermes » ne présentent pas grand intérêt et n’ont de « ferme » que le nom.

La visite d’un jardin de fleurs kitchissime mais finalement plutôt joli nous a bien plu.

La ferme aux papillons nous a quelque peu déçus car remplis d’autres bébêtes et laissant finalement assez peu de places pour nos lépidoptères préférés (mais néanmoins sublimes).

En fait le plus grand intérêt de notre escapade dans les Cameron Highlands a été notre lieu de résidence: le Bala’s Chalet.

Ne vous fiez pas aux épouvantables commentaires que vous lirez sur TripAdvisor, l’endroit a un charme fou!

Lorsque ce grand cottage à l’anglaise a été construit pendant l’entre deux guerres, il s’agissait d’une école pour les enfants d’expatriés installés dans la région et tenue par une Anglaise de la plus pure tradition victorienne.

L’école s’est agrandie, sa propriétaire a pris sa retraite, l’endroit est devenu un hôtel, un peu à l’écart du village de Tanah Rata.
Comme partout ailleurs les chambres auraient bien besoin d’un bon coup de peinture pour éliminer les traces d’humidité et du parquet remplacerait avantageusement les moquettes, mais cette hôtel est vraiment plein de charme, grâce à son style totalement décalé (mais ravissant) pour l’endroit, son jardin à l’anglaise, et les traditions toutes britanniques qui y sont conservées.

La suite en image demain!!

Vous avez eu le récit de notre arrivée dans le parc, ou presque. Il manque comme information qu’avant la pluie nous avons plutôt aimé notre balade en pirogue. Quand même! Trois heures c’est un peu long, mais c’est tellement magique de se retrouver dans la jungle qu’on ne se souvient de la durée de la balade que parce qu’on a un petit poil mal au postérieur.

Pour notre excursion dans le parc nous avons pris un « full package » auprès de l’agence Han Travel à Kuala Lumpur: transport, hôtel, restauration et plusieurs activités répartis sur 3 jours. Nous n’aurions pas forcément supporté un programme quasi militaire avec horaires hyper précis et organisation minutée beaucoup plus longtemps, mais ces trois jours ont eu le mérite de nous faire apprivoiser notre appréhension de la jungle, de ses bébêtes et des sangsues (3 mois que je psychotais dessus!!), de découvrir la jungle de manière instructive et ludique et d’en apprendre un petit peu plus sur le peuple Orang Asli (les tribus natives de Malaisie).

Nous n’avons pas de photo de notre « night jungle walk »car première prise de contact avec la jungle oblige, je n’ai pas voulu m’encombrer de l’appareil photo. Des photos de nuit n’auraient probablement pas été très réussies et j’avais assez à faire comme ça avec mes pieds, mes yeux et mes oreilles, ma lampe torche et ma trouille.

Promenade nocturne intéressante en terme de gestion de la dite trouille et très chouette du point de vue des découvertes: criquets, scorpions, cafards géants, beaux oiseaux aux couleurs vives gentiment endormis sur leur branche, Bambi, drôle de souris géante / raton laveur sans la queue d’écureuil, lézards, bref une bonne « chasse » en moins de 2 heures.

Vous connaissez la suite: nous avons regagné notre hôtel sous une pluie battante, cette première journée dans le parc aura été la journée de la soupe.

Le lendemain avaient lieu 3 des activités que nous attendions avec impatience: la « canopy walk », la petite randonnée jusqu’à Bukit Terisek et la visite au « village » Orang Asli.

En bonus nous avions une descente de rapides garantissant l’humidification intégrale des passagers du bateau. Bizarrement nous étions moyennement tentés.

Ma psychose de la sangsue était ce matin là à son comble, j’ai passé toute la matinée accoutrée de la manière la plus ridicule qui soit, mais diablement efficace pour éviter les petites suceuses de sang… qui se sont avérées rares, petites, et plutôt choupettes (si si!!)

La méthode française et la méthode chinoise, la vérité est quelque part entre les 2

Voici Leechie, notre petite sangsue

Leechie vs Big Foot

La « canopy walk » a été un plaisir sans borne. Nous avons adoré nous balader parmi les arbres (rarement leurs cimes car ils sont vraiment très très hauts pour la plupart) et circuler sur nos planchettes, loin des bipèdes terrestres. Si vous allez dans le Taman Negara, faites cette promenade, elle est fantastiques.

Stairway to Heaven

La randonnée jusqu’au point de vue de Bukit Terisek ne présente aucune difficulté particulière, si ce ne sont la température ambiante et les 300% d’humidité qui vous donne l’impression de randonner dans un hammam. Je crois que je n’avais jamais autant transpiré de ma vie… à part dans un hammam bien sûr.

Mes cuisses se rappellent encore de la descente en escalier naturel, pas difficile mais qui leur a rappelé qu’elles contenaient des muscles (des quoi ça?????) qui étaient sérieusement en manque d’exercice. Ça leur apprendra à être paresseuses!!

Après déjeuner nous avons eu le temps de passer à l’hôtel prendre une douche, nous changer et nous reposer un peu, sachant que l’activité de l’après-midi n’avait rien de bien sportif en perspective: 20 minutes de bateau avec éclaboussage en règle dans les rapides, visite de l’installation orang asli, re-bateau et éclaboussage sur le chemin du retour.

La descente de rapides s’est avérée très amusante, et a surtout permis d’admirer le talent de pilote de notre navigateur qui sait comment mouiller les touristes sans envoyer une seule goutte sur le guide ou sur lui-même!

Nous sommes arrivés dégoulinants au village orang asli, où nous avons dû très vite nous abriter, une énorme averse (encore une!) aillant éclaté.

Nous n’aurons pas beaucoup vu les huttes de la tribu, mais nous avons assisté à une jolie démonstration de fabrication de fléchettes à sarbacane et aurons bien discuté avec notre guide sur les particularités de ces différentes tribus, et des spécificités de la tribu habitant le parc. Passionnant!!

Petit stock de fléchettes

Un petit saut à l’hôtel pour se sécher et se changer, un dernier dîner chez Mama Cho – le « floating restaurant » utilisé par Han Travel – et notre séjour dans le parc s’achevait.

Nous sommes repartis le lendemain, par la route, en direction des Cameron Highland et de notre cottage anglais.

Pour l’organisation de notre visite nous sommes donc passés par l’agence de voyage Han Travel qui a son bureau de Kuala Lumpur installé dans Chinatown.

Nous avons séjourné à l’hôtel Rainforest Resort, à 10 minutes à pieds du cœur du Kuala Tahan. Comme la plupart des hôtels où nous avons séjourné ici, les chambres auraient bien besoin d’un petit coup de peinture car la chaleur et l’humidité ambiantes les abîment beaucoup, mais l’endroit était très calme, propre, avec un personnel absolument adorable. Le petit-déjeuner n’avait rien d’exceptionnel, mais était varié avec plats locaux ou œufs et saucisses à l’anglaise. Du thé et du café étaient à disposition en permanence sur la grande terrasse couverte du restaurant, pas grand-chose à demander de plus dans un endroit pareil.

Tous les déjeuner et dîners ont été pris au Mama Cho floating restaurant. Des plats très simples et assez basiques, mais bons et toujours préparés de frais.

Cette escapade dans la jungle restera donc un excellent souvenir, de ceux qui vous donnent envie de continuer à aller voir la jungle partout où elle se trouve, et qui nous rappellent combien nous devons préserver les merveilles de notre jolie planète.

Pour un prix très raisonnable (env 20€) nous disposions d’une mini-chambre très propre, au lit très confortable, climatisée et joliment décorée. Salle de bain (super clean) partagée, un bon pour aller prendre son petit-déj dans la géniale cantine indienne en face, et vous voilà parés pour affronter le ville. Seul bémol: le bruit quasi permanent. Nous sommes en plein triangle d’or, il y a des restos et des guest-houses partout, une activité constante, des bâtiments en construction tout autour, de la musique diffusée constamment, forcément le calme n’existe pas vraiment. Mais franchement, on y est plutôt pas mal.

A retenir de nos expériences culinaires à Kuala Lumpur, 3 adresses: notre cantine indienne, un petit resto à Dim Sum à côté de notre guest-house et le Carcosa Seri Negera Hotel.

Et le U Café de Bukit Bintang est plutôt pas mal et dispose du wifi

On commence par le Nasi Kandar (qui est indiqué dans le Routard) que nous avons testé car c’est là que notre guest-house nous envoie prendre notre petit-déjeuner. Accueil adorable et chaleureux, plats délicieux (même la simple crêpe aux œufs du petit-déj est très bonne), jus de pommes ou d’oranges frais comme à la maison (avec des fruits dingues, ils ont un vrai goût ici… ah ce jus d’orange!!!), café malais (le kopi avec sa touche de lait concentré sucré, miam miam miam!!!) parfait. Ca ne coûte vraiment pas grand-chose et c’est hyper bon.

Nous avons également fait un succulent dîner de dim sum au Beh Corner (21 Jln Alor, 50200 Kuala Lumpur), un festin de rois pour 8€ à 2. Les photos parlent d’elles-mêmes, aussi beaux que bons!

Le high tea du Carcosa Seri Negara Hotel… Même si rejoindre le centre de Kuala après ce divin goûter fut un véritable cauchemar puisque vendredi soir oblige (pays musulman, etc… sauf que personne ne pense à vous dire qu’il serait plus sage d’aller boire un verre au bar en attendant que les taxis aient repris leur service après la prière) aucun taxi ne voulait venir jusqu’à la colline où est installé l’hôtel, ce thé restera gravé dans nos mémoires.

L’hôtel est installé dans l’ancienne maison du gouverneur britannique construite au début du XXème. Style parfaitement colonial avec belles terrasses entourant toute la maison.

Et vrai five o’clock dans votre tasse et votre assiette, avec un service attentif et adorable.

On frôle la perfection (je retire un demi point pour les boutons de moustique avec lesquels je suis repartie).

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Tropical Guest-house
2, Tengkat Tong Shin
50200 Kuala Lumpur
www.tropicalguesthousekl.com

Nasi Kandar
7-9 Tengkat Tong Shin
50200 Kuala Lumpur

Beh Corner
21 Jln Alor
50200 Kuala Lumpur

Carcosa Seri Negara Hotel
Persiaran Mahameru
Taman Tesik Perdana
50200 Kuala Lumpur

Kuala Lumpur… c’est compliqué. Un sacré mélange de coups de cœur et de vrai épuisement, voire de rejet pour cette mégalopole totalement inadaptée aux piétons (et où on vous fait traverser des autoroutes sans sourciller).

♥♥♥ Les coups de cœur?
Les tours Petronas évidemment, magnifiques, incroyables, magiques et dont l’ascension est à faire absolument.

Mes pieds et leur pédicure singapourienne au 86ème étage

Chinatown et ses ruelles pleines de magasins en tous genres et de petites échoppes de nourritures aux brochettes multicolores et multiformes très appétissantes.

Le très beau musée d’art islamique, au sublime bâtiment et aux belles collections joliment présentées, même si pas toujours assez anciennes à notre goût (franchement l’art andalous ou français du XIXème sont un peu trop récents pour mériter d’être dans un musée )

La salle des maquettes de mosquées

L'une des nombreuses belles coupoles du musée

Les jolis jeux de miroir dans le restaurant du musée

L’inoubliable « High tea » du Carcosa Seri Negara Hotel, expérience hors du temps, un peu chère (mais bien moins que son équivalent au Ritz à Paris ou à Londres) mais complètement dingue.

♠♠♠ Les sources d’épuisement et de « je veux partir à la campagne, tout de suite!!! », et bien l’absence de trottoir ou les trottoirs microscopiques obligeant le piéton à marcher sur la route (voire l’autoroute), les transports en commun en sous capacité par rapport à la population et qui ressemblent à l’heure de pointe parisienne à toute heure du jour, les taxis qui décident de ne pas venir vous chercher dans votre super hôtel et ruinent en 1 heure infernale l’effet d’un thé enchanteur, la pollution dingue.

Paris, New-York ou Londres que j’aime parcourir à pieds n’arrivent pas à m’épuiser ou m’agacer, même si à New-York au mois de Juillet il fait aussi chaud et humide qu’ici, mais là, franchement, Kuala a failli nous faire jeter l’éponge.
Il faut aussi dire que la comparaison avec Singapour l’ultra moderne et hyper facile est cruelle pour n’importe quelle capitale asiatique (sauf Tokyo j’imagine).

C’est avec joie que nous avons rejoints le Taman Negara puis les Cameron Highlands.

Hélène ce billet t’est dédié, j’ai tellement pensé à toi en disant à Mr Papillon: « en fait tout ça c’est juste pour tester mon mascara, comme ça Hélène pourra le dire aux équipes MUFE ».

Sans mon mascara point de salut. Je peux difficilement vivre sans.
J’ai l’impression d’avoir de tous petits yeux de cochon sinon. J’en emporte donc toujours un tube lorsque je pars en vacances. Plus un peu de poudre ou un fond de teint compact et un rouge à lèvres, et je me dis que je suis parée à toutes les situations, même si je n’ai par ailleurs que des fringues de rando et mes grosses pompes de marche. Avec des yeux de biche (ahem) et des lèvres rouges, je suis sauvée (ahem, bis).

Sauf que quand même parfois, il faut trouver un mascara bien accroché car 35° et pas loin de 80% d’humidité, ça a tendance à tout liquéfier (moi y compris!).

Nous voilà donc partis en direction du Taman Negara, gigantesque parc naturel couvert d’une somptueuse forêt tropicale primaire appelée communément « rain forest ».

Après 3 heures de bus, ce sont 3 heures de bateau (de géniales pirogues à moteur où l’on voyage à ras de l’eau).
Tout se passe bien, je flippe un peu à l’idée de mon sac (celui de Holly pour être précise) sur le haut de l’énorme pile de bagage (Si un sac doit tomber, ce sera celui-là…) mais je le détends et profite de la balade.

Et puis soudain c’est le drame. Enfin l’averse. Tropicale. Vous voyez les pubs Tahiti Douche des années 80. Pareil. Sauf que nous sommes coincés sur notre bateau, en première ligne.

En 2 minutes nous sommes trempés. Nous avons réussi à protéger nos petits sacs à dos avec nos sacs poubelles (marchent super bien les sacs poubelles, toujours en avoir sur soi lorsqu’on se balade dans des endroits où il peut pleuvoir très fort et très soudainement).
Il n’a pas plu très longtemps, mais assez pour que notre « banquette » (2 longs coussins en PVC servant de siège et de dossier dans notre « compartiment ») se soit transformée en bain de siège.

Je dégouline et grelotte mais mon mascara n’a pas bronché, j’ai le cil impeccable et paré aux plus jolies œillades.

Sur ces entrefaites nous enchainons avec un check-in au resto flottant qui sert de QG à notre agence de voyage locale, un check-in à notre hôtel, une douche-shampooing, un diner, un trek de nuit dans la jungle à la recherche de bébêtes (des bambis!!!!!, de beaux oiseaux aux couleurs folles, quelques scorpions, cafards et autres, et un ragondin/raton laveur/souris géante/bref un truc inconnu mais plutôt mignon) et une nouvelle averse tropicale sur le chemin du retour vers l’hôtel plus tard, j’ai l’air de plus en plus déconfite, mais le Smoky Lash est toujours là, impeccable.

Il disparaîtra gentiment en 5 secondes grâce à son ami démaquillant Sense Eye.

Magique!!

Le jardin de l'hotel Puri

J’adore l’expression d’Hélène, je le reprends donc avec plaisir: lorsque je voyage c’est avec Le Routard sous le bras, mais en mode « Marie-Chantal en voyage », à savoir que j’ai besoin d’un minimum de vrai confort.

Bon, là en l’occurrence on pourrait me laisser avec de l’eau froide, vue la chaleur ambiante, je ne m’en plaindrait pas, bien au contraire. Mais j’ai besoin d’une chambre calme et d’un bon lit. Sinon je vire harpie insupportable

A Melaka nous avons donc opté pour l’une des adresses « un peu plus chic » ou « chic » du Routard: l’Hotel Puri. Oui, je sais, un nom pareil ne s’invente pas, j’ai bugloté dessus pendant au moins 5 minutes quand Mr Papillon m’a indiqué son nom.

Et bien pas pourri du tout cet hôtel, bien au contraire. En plein Chinatown, rénové au début des années 2000 et bien entretenu, il est bien situé, confortable et joli. Les chambres sont très simples et basiques mais contiennent tout l’indispensable, et en bonus et à l’anglaise proposent une bouilloire, des tasses en porcelaine et une sélection de thé et café. Nickel!

Grosse cerise sur le gâteau: le petit-déjeuner proposé chaque matin est super frais et très bon, avec un mix de plats occidentaux (pour un English breakfast) et de plats locaux.

Le petit bar dans le jardin de l'hotel Puri

Depuis le jardin où l'on prend le petit déjeuner

 Pour nous restaurer nous avons ensuite pas mal suivi les conseils de notre ami Routard et avons beaucoup aimé tout ce que nous avons mangé et tous les endroits où nous nous sommes arrêtés, avec un énorme coup de cœur pour le café 1511.

Pour notre premier diner nous nous sommes arrêtés dans une petite cantine chinoise où nous n’avons vu que des habitants du quartier, tous âges et générations confondus (un adorable bébé dans les bras de son grand-père en train de boire sa bière avec ses amis, superbe image… qui ne restera que dans ma tête!).

Au Sin Yin Hoe nous avons mangé très local et la spécialité de la maison: soft crabs (de petits crabes frits, hyper bons)et mie goreng hyper épicées. Le tout arrosé de notre dernière bière pré-carême (et donc très très appréciée et savourée).

Nous avons déjeuné au Café 1511, situé tout près de la maison de l’héritage baba-nyonia et dont la spécialité est justement cette cuisine. Un festival pour les papilles, dans un cadre enchanteur et un service adorable. LE coup de cœur de mon estomac!

Café 1511

Pai Tee ou "top hats"

Rouleau de printemps frit

Nyonya laksa

Watermelon juice forever ♥♥♥♥

 Nous avons également voulu tester les restaurants du village portugais situé un peu à l’écart de la ville. Ils servent paraît-il les fruits de mer et le poisson comme le faisaient leurs ancêtres avant de se faire bouter hors du pays par les Hollandais.

Nous ne attendions pas exactement à ce que nous avons trouvé (même si je n’avais rien de précis en tête). Imaginez une énorme place donnant sur le bord de mer, intégralement squattée par les tables de la dizaine de restaurants installés le long de la place. On rabat le client, on s’interpelle, pas exactement la tradition à laquelle nous pensions. Mais c’est plein de mondes, touristes comme locaux, c’est populaire et ce qu’on y mange est bon. En l’occurrence des crevettes préparées à la locale (cuites dans une pâte de piment) et des crevettes au beurre et à l’ail, accompagnées de riz vapeur et de légumes. Très simple et bon.

Il a fallu me retenir d’emporter avec moi tous les chats de la place et notamment un petit chaton hyper chou et savant y faire pour obtenir à manger (les yeux de Puss in Boots).

Le "Portuguese settlement"

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Hotel Puri
118, Jln Tun Tan Cheng Lock
Chinatown, Melaka

Sin Yin Hoe
135, Lorang Hang Jebat
Chinatown, Melaka

Café 1511
52, Jln Tun Tan Cheng Lock
Chinatown, Melaka

Première étape de notre périple malaisien: la ville historique de Melaka, classée patrimoine mondial de l’humanité depuis 2008.

D’abord occupée par les Portugais, puis les Hollandais et pour finir les Anglais jusqu’à l’indépendance de la Malaisie en 1956, Melaka (ou Malacca) a gardé l’héritage et les traces de cette histoire de colonisation qui remonte au début du XVIème siècle.

Le centre historique ancien tient sur un mouchoir de poche et se visite très facilement à pieds.

Ne pas hésiter à compléter sa promenade pédestre par une petite balade en bateau sur la rivière qui coupe la ville en deux, si la musique est kitchissime, la balade – elle – permet de découvrir la ville d’une manière différente et agréable.

Une maison malaise traditionnelle (qui se visite)

Certains musées sont actuellement fermés (celui de l’architecture et celui rassemblant les musées de la beauté, du peuple et des cerfs-volants) , mais la ville offre de nombreux endroits intéressants à explorer.

Le Malacca Sultanate Palace (une reproduction à taille réelle et qui se visite) de l’ancien palais du sultan permet de découvrir le fonctionnement d’un sultanat, d’en découvrir l’histoire, tout en visitant un beau bâtiment. Et le « Secret Garden » est superbe!

Reproduction à taille réelle du palais de Sultan (qui a fini en cendres il y a bien longtemps)

Un aperçu du "Secret Garden" depuis les fenêtres du palais

Le jardin secret

Ma pédicure singapourienne sur le parquet du palais du Sultan

Le mémorial de la proclamation de l’indépendance tout proche est intéressant car il permet de mieux comprendre le processus qui a conduit le pays à l’indépendance et ce par quoi il est passé avant de devenir la Malaisie que nous connaissons aujourd’hui. Beaucoup de lecture, mais vraiment instructif.

Comme dans "Tintin et le Lotus bleu" (sauf que c'est Malais, pas Japonais)(note de Mr Papillon)

Il faut bien sûr monter voir les ruines de l’église Saint Paul (plutôt au coucher du soleil, la vue et la lumière sont belles) et aller voir la Porta de Santiago, seule porte de l’ancienne forteresse portugaise sauvée par Sir Raffles (le même que celui de Singapour!)

La façade du Puri Hotel

La façade du Baba Nyonya Heritage et du café 1511

Les ruines de l'église Saint Paul

Le musée de la marine, installé dans une réplique d’un navire portugais nous a pas mal plu également. La scénographie est souvent assez kitsch (mais c’est le cas dans tous les musées de la ville a priori), mais l’ensemble est intéressant et le fait de se promener dans un bateau très amusant.

Ce qui nous a beaucoup amusé c’est de voir comment l’histoire de la Malaisie et de Melaka colonisées est aujourd’hui perçue: les Musulmans ont été de gentils lapins avec les Malais, les Portugais des monstres sanguinaires (mais les habitants de Melaka adorent aller passer la soirée et dîner au village portugais dont les habitants sont très fiers de leurs racines), les Hollandais ont été un mal occasionnellement utile, les Anglais des libérateurs envahissants.

Ceci est le toit d'un musée

Au milieu de tous ces musées nationaux, nous nous sommes arrêtés dans un petit musée privé: la maison de l’héritage baba-nyonya. La communauté baba-nyonya est une toute petite communauté fondée suite à l’arrivée en Malaisie suite à son mariage d’un princesse Ming (Chinoise donc) et ayant emmené avec elle 500 nobles qu’elle a poussé à épouser des Malais et Malaises. Le mot clé de cette communauté et de la culture qui en est née est le mélange. Dans tous les domaines cette culture a puisé des inspirations: chinoise, malaise, indienne, arabe, anglaise, pas une source d’inspiration possible n’a été oubliée.

Cela donne notamment une cuisine absolument délicieuse que nous avons dégustée au café 1511… Mais de cela nous reparlerons plus tard.

Bref, le musée en question est en fait l’ancienne demeure d’un riche planteur de caoutchouc d’origine baba-nyonya dont la maison a été transformée en musée et présente la vie telle qu’elle pouvait être il y a un siècle pour ce type de famille.

Pas d’explication lors de la visite, dommage, mais la maison est vraiment jolie, très grande, et visiter les différentes pièces toutes meublées et mises en situation est instructif. Les photos sont interdites dans la maison, je n’ai donc malheureusement rien à vous montrer

Le jardin botanique de Singapour est donc – sans surprise – une splendeur pour les yeux et un régal pour le promeneur à la recherche d’un peu d’ombre dans une ville très ensoleillée et très chaude.

Avant d’aller nous promener dans le jardin nous avons retrouvé des amis de Mr Papillon et leurs enfants pour un excellent brunch au « Food for thoughts » récemment ouvert dans le jardin.
C’est assez étonnant de se retrouver à présenter des amis respectifs et rencontrer de récents anciens parisiens à l’autre bout de la planète. C’est le genre de choses auxquelles je ne m’habitue pas, même si je répète à l’envie que le monde est en fait gros comme un mouchoir de poche.

Notre balade dans le parc a été l’occasion pour notre amie de visiter le jardin des orchidées qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion de voir. De la vraie nouveauté pour tout le monde, cela ne se refuse pas. Et un bonheur ne venant jamais seul, ce jardin d’orchidées est juste sublime!

Les photos parleront mieux que les mots, je vous laisse regarder ces beautés.

Ce n'est pas une orchidée mais elle était trop jolie pour ne pas être photographiée!

Arthur, ce bouquet est pour ta Maman, toi et votre famille. Même loin physiquement nous sommes près de vous. Nous vous embrassons très fort!!!

Lorsque l’on évoque Singapour, ce sont soit des images du centre d’affaire ultra moderne soit des images du gigantesque port qui viennent à l’esprit.

De belles images d’Epinal donc.
Pas très surprenant que nous soyons sceptiques lorsque les gens installés là-bas nous disent que la vie y est agréable et la ville plutôt jolie, avec des quartiers agréables à explorer.

Que c’est bon de mettre des claques à des images d’Epinal!

Un bâtiment de Little India

Singapour est en effet un immense port et un centre d’affaire plus occupé qu’une ruche à l’heure du repas de la reine, mais c’est aussi d’agréables ruelles bordées de maisonnettes charmantes et colorées, des marchés, une belle promenade le long du canal.
Et puis bien sûr ses parcs, son immense jardin botanique, son incroyable zoo, son monde des oiseaux.

Maisons boutiques de Haji Lane

Avant de partir explorer Little India mon amie nous a emmenés dans une adorable petite rue (Haji Lane) que je qualifierais volontiers de digne du Marais à Paris: adorables petites maisons colorées transformées en belles boutiques ou chouettes cafés. Un joli coin où faire un petit peu de shopping… ce que nous avons fait! Une belle robe, une manchette et un livre plus tard nous sommes partis nous balader dans Little India.

Little India

Il est toujours intéressant de voir comment chaque communauté s’est approprié son quartier et lui a laissé sa marque.
Cela se produit bien sûr partout, chaque quartier se transformant ou évoluant en fonction de qui y vit, mais on en s’en rend jamais tant compte que lorsqu’on observe une ville avec les yeux d’un touriste.

Les couleurs de Little India, la grande mosquée sérieuse du quartier arabe, les lampions et les dragons du Nouvel An de Chinatown, l’effervescence du quartier d’affaire si moderne, nous avons aimé chacun de ces quartiers, et l’ensemble qu’ils constituent, donnant ainsi son âme à Singapour.

Singapour, d'hier...

... à aujourd'hui

Le business district depuis le Cavenagh Bridge

Un fier dragon nous accueille à Chinatown

Façade "romantico-commerciale" de Chinatown

L'une des rues de Chinatown, et le mythique "Majestic"

Nous avons beaucoup apprécié notre visite du Chinatown Heritage Museum (48, Pagoda Street). Le musée retrace et reconstitue l’histoire de l’implantation chinoise à Singapour et la manière dont la communauté vivait il y a 60 ans. Intéressant et plutôt émouvant.